Сортность с способы монтажа палубной доски для разных типов грунта

При покупке палубной доски первым делом обращайте на сорт пиломатериала. От этого напрямую будут зависеть тип монтажа, место установки, прочностные характеристики, долговечность и способ ухода за готовым покрытием.

На рынке представлено 5 основных классов доски, если не считать промежуточные значения:

• Класс «С»: материал с высоким количеством отбраковки, смоляных карманов, трещин и следов небрежной механической обработки. В процессе монтажа возникает много отходов, готовую поверхность необходимо красить, чтобы скрыть дефекты;
• Класс «В»: допускаются 1−2 сучка диаметром до 10−15 мм на погонный метр. Они не влияют на прочность, но портят эстетическое восприятие. Допустимы трещины до 5 см в длину и 1 см в глубину;
• Класс «А»: минимальное содержание мелких сучков на погонный метр диаметром до 10 мм. Мелкие неровности, смоляные карманы и трещинки легко замаскировать и заполировать при установке;
• Класс «Прима»: премиальное качество с высокими требованиями к пиломатериалам. Количество изъянов и визуальных недочетов минимально и не влияет на прочность;
• Класс «Экстра»: элитная палубная доска от lesbaza.by с идеальным качеством поверхности. Для каждой партии материал отбирают вручную, избегая малейшие намеки на визуальные дефекты, не говоря уже о физических. Возможны различия в оттенках досок, но незначительные.

Принцип монтажа палубной доски

В зависимости от потребностей владельца, нагрузок и типа грунта, перед самим монтажом необходимо озаботиться фундаментом под террасную доску:

• Ленточный (из бетонных блоков, кирпича, ЖБК) — блоки ставятся через каждые 58−60 см, а также под перегородками, если таковые предусмотрены проектом;
• Монолитный (столбчатый или кирпичный) — столбики 60×60 см монтируются по краям, а затем по всей площади террасы с шагом до 2 метров. Промежуточные ребра — 40×40 см;
• Винтовой (набивной) — основан на сваях с обвязкой в виде бруса/швеллера. Чем мягче грунт — тем глубже вбиваются опоры. Конструкция бетонируется и армируется.

Параллельно строится дренажная система для отвода воды. Таким образом избегают повышенной влажности и застоя жидкости на досках. Средний уклон — до 1.5%.

Для строительства каркаса под декинг используют металл с антикоррозийной обработкой (тяжелое основание под большую нагрузку) или деревянный брус с антисептической защитой.

Не забывайте о лагах. Они не являются опорой для доски, но необходимы для ровной аккуратной поверхности и вентиляции между настилом и фундаментом.

Сам монтаж бывает двух типов: скрытый (декинг крепится перпендикулярно лагам) и открытый (крепление доски саморезами).

В первом случае необходимо:

• отбить уровень от неподвижной конструкции (стены);
• закрепить монтажную клипсу саморезом, учитывая коэффициент расширения дерева (запас до 3 см);
• вставить первую доску в паз и закрепить ее рядной клипсой;
• загнать деревянной киянкой вторую и последующие доски.

В итоге получается идеальная бесшовная поверхность.

Во втором случае вам необходимы лишь нержавеющие саморезы 70−90 мм (зависит от толщины доски), дрель и шуруповерт. Установка ведется простым методом прикручивания пиломатериала к лагам. Нежелательно применять метод к рифленым доскам.

Особенности и тонкости монтажа конструкции

Ни один опытный плотник не начнет сборку террасы сразу же после заливки фундамента, выставления уровней и покупки доски. Перед процессом монтажа заготовка должна пролежать на участке 3−5 суток в тех условиях, в которых вы будете ее эксплуатировать (баня, сауна, открытое пространство, дорожка возле бассейна).

Между настилом и землей соблюдайте расстояние не менее 25 мм, лучше — 30−40 мм. При этом убедитесь, что саморезы не деформируют слой гидроизоляции, иначе доска может сгнить со временем. Помните, что дерево «дышит» и расширяется от влаги, поэтому зазоры между заготовками в 20 мм необходимы.

И помните, что для монтажа не стоит использовать молоток, способный деформировать доски. Только деревянная или резиновая киянка.

УНП 193 207 878